950понравилось...и о тормозной жидкости замолвлю словечко, а конкретно об ее замене.
Чем опасна несвоевременная замена тормозной жидкости? Закипанием, ввиду гигроскопичности, то есть способности интенсивно напитывать влагу, а значит и понижать температуру кипения, приближая ее к температуре кипения воды - 100 градусов.
Чем опасно закипание тормозной жидкости? Появлением пузырьков воздуха в системе, проваливающаяся в самый ответственный момент педаль тормоза, не эффективной торможение. И в добавок ускоренное корродирование металлических частей системы.
Можно прокачивать различными способами - через диагностический адаптер (VAG-COM, VCDS), с помощью вытеснения давлением и с помощью ножного привода, по старинке.
Я выбрал второй вариант - прокачать систему созданием давления, с целью вытеснения старой жидкости из системы.
На всякий случай напоминаю, что на протяжении всего процесса замены настоятельно рекомендую не трогать педаль тормоза и сцепления.
Приступим.
Я начал прокачку с задней оси- подымаем машину домкратом и устанавливаем на подставки:
Центральным элементом установки для прокачки служит вот такая нехитрая приспособа. Крышка, соответствующая размеру штатной крышки, с небольшой доработкой. Как показывает практика, подходит крышка от Ваниша. Поиск крышки с других баночек и бутылочек не привел к желаемому результату:
Если уплотнение окажется недостаточным, возможна установка резиновой прокладки. Мне она не понадобилась:
С помощью подходящего шприца и трубочки откачиваем старую тормозную жидкость из бачка:
После частичной откачки нужно извлечь фильтр грубой очистки из бачка тормозной жидкости. Достаточно трудоемкий процесс - во-первых неудобно, во-вторых фильтр никак не хотел выскакивать из своего посадочного места. тут уж теоретический совет не дам. Пусть каждый ищет свой способ извлечения. Для наглядности снятый фильтр:
Экстрактируем остатки старой тормозной жидкости и сливаем в баночку. Интересно, может и не стоило напрягаться с заменой? Ан-нет, индикатор показывает, что жидкость совсем не соответствует рабочим параметрами - содержание влаги в районе 3%:
Баночка старой и баночка новой тормозной жидкости. Думаю отличие заметно:
А вот и свежая жидкость. Я использовал ATE TYP200 - тормозная жидкость с улучшенными характеристиками и повышенной температурой закипания. У нас про такую никто не слышал, пришлось заказывать через интернет. Сразу скажу, что для полной замены жидкости мне понадобился 1 литр новой. Впритык. Тем же шприцом, которым старая жидкость удалялась из системы, будем заливать новую:
Заливаем новую тормозную жидкость в бачок, где-то на 4\5 объема. Устанавливаем нашу приспособу на бачок:
И в постоянном режиме нагнетаем с помощью насоса давление в 2 атмосферы. Излишнее давление стравливается через недостаточное уплотнение розовой крышки, этот же принцип используется для регулирования давления: плотнее закручиваем крышку, давление растет. Отпускаем - давление падает:
Сам процесс прокачки ничего интересного из себя не представляет. Очищаем от грязи прокачный штуцер металлической щеткой, надеваем трубочку, отпускаем штуцер, сливаем жидкость в баночку. Не стоит бояться давления в 2 атмосферы- жидкость из трубочки вытекает очень неспешно. Главное не пропустить критическое падение тормозной жидкости в бачке, чтобы опять не завоздушить систему:
Контролировать количество слитой тормозной жидкости и ее достаточное обновление можно либо органолептическим методом, суть визуально по цвету. Или с помощью индикатора. Ввиду наличия у меня последнего, я не стал пренебрегать инструментальным методом:
После прокачки задних колес прокачиваем передние. Не забываем контролировать уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости подливать свежую. Методика прокачки та же, даже добавить нечего:
Ну вот, в тормозных контурах жидкость заменили. На этом процесс не заканчивается. На очереди контур системы сцепления. Нужно освободить доступ к прокачному штуцеру на рабочем цилиндре сцепления. Для этого снимаем кожух воздуховода:
Откручиваем корпус воздушного фильтра (ЕМНИП, 1 болт), рассоединяем зажатый хомутом воздуховод после датчика массового расхода воздуха и одну вакуумную трубочку от корпуса фильтра. Сам корпус с фильтром разбирать не нужно. На фотографии виден в том числе патрубок подачи горячего воздуха в корпус воздушного фильтра:
Прокачка осуществляется по тому же принципу, что и раньше, с одним условием - уровень тормозной жидкости в бачке должен постоянно поддерживаться на достаточно высоком уровне ввиду того, что отвод на гидравлическую систему сцепления расположен выше, чем отвод на тормозную систему. Кстати это один из элементов безопасности - в случае тотальной потери тормозной жидкости первой перестает работать педаль сцепления (проваливается и не возвращается), и уже затем тормоза. Хватит теории. Работать предстоит вот с этим штуцером:
Вот и все, тормозная жидкость полностью заменена. Снимаем прокачную приспособу и проверяем уровень в бачке, в случае надобности доливаем. При установке на место корпуса воздушного фильтра не забываем установить на место шланг подачи горячего воздуха. По факту он ни чем не фиксируется, просто надевается. Этот шланг имеется только на машинах для холодных регионов. На машинах из Европы эта система чаще всего отсутствует.
В завершении парочку лайф-хаков от меня.
Раз уж мы снимали колеса, стоит сделать две операции, существенно облегчающие жизнь в будущем.
Во-первых открутить, почистить, смазать и закрутить вот этот болт в количестве 4 штуки. Как правило он прикипает и через полгода-год его уже достаточно проблемно открутить:
Во-вторых, при наличии смазки смазать направляющие суппортов. Если смазку забыли купить, хотя бы открутить, проверить на отсутствие ржавчины и разработать направляющие пальцы в посадочных местах:
Всем спасибо за внимание! Всего доброго!
Поиск
Сообщение от wertyh 
