93понравилось У меня был треск на малых скоростях при выворотах руля на ровном месте, на подъемах усиливался. При этом была разница в зависимости от:Сообщение от Андрэ
- угла поворота колес – чем больше угол, тем сильнее треск;
- направления поворота и движения, точно уже не помню, для примера, поворот вправо, трещит сильнее если ехать вперед, и тише если назад, и наоборот.
На скоростях выше 60 все было тихо. При вскрытии оказалось что в ШРУС попала вода, шарики не блестели а были мутно-ржавые.
Странно, что тогда у меня ?
Как взял Каддика с салона, отъездил примерно 150 т.км - захрустел правый шрус. Поменял. Через тысяч 10, заметил, что пыльник на нем порвался - поменял. Еще через 10-ку, шрус опять захрустел - поменял. Вот сейчас 190 т.км - опять хрустит, но пыльник цел. Придется опять менять. Наверное буду сам это делать. До этого все делал на сто.
150тыс.км наверно нормально для гранаты.
!50 точно нормально. А вот 20, как-то маловато... А у меня получается уже 2 по 20 всего отходили. Брал, конечно не оригинал, но вроде и не китай. Одну в Кунцево на рынке, вторую в Экзисте. Сейчас попробую оригинал поставить, посмотрим.
Матвей,а два не оригинальных по цене выходят,как один оригинал или дороже??
Если делать самому – есть несколько важных моментов:
1. Хомуты нормально обжимаются специальными клещами. Хотя умельцы обходятся и без спецклещей, но тут нужен опыт. Купить – 25$. Выход – одолжить.
2. Ступичный болт (!!! шестигранный) затягивают до момента 200 Nm плюс доворот на 180 град. Правильный момент затяжки обеспечивает долговечность ступичного подшипника (на машынах с ABS – он меняется вместе с ступицей). Момент затяжки очень большой. У меня при довороте согнулась труба 20 мм. Вариант одолжить динамометрический ключ, правда ключ с моментом затяжки 200 Nm – редкость.
Лично я клещи купил, ключ одолжил.
При затягивании хомутов клещами одну ручку упирал в стол, на другую давил двумя руками (правда вес у меня всего 70 кг.) до того момента когда клещи начали пружинить, больше – боялся сломать инструмент.
3. !!!!! ИСПРАВЛЕНО ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ Megatransa (Смотри ниже). ШРУС ПРОЩЕ ВЫДАВИТЬ СТУПИЧНЫМ БОЛТОМ.
Сбить ШРУС. Закрепить вал в тисках через деревянную проставку. Затем сильными ударами молотка во внутренней обойме ШРУСа через бронзовую проставку (если только замена смазки и пыльника) или железную (если ШРУС в утиль) сбить ШРУС. ШРУС на валу держит только проволочное стопорное кольцо, которое срезается шлицами внутренней обоймы ШРУСа.
4. Чтобы открутить приводной вал от коробки нужна бита М10 (нужно уточнять – приводные валы бывают разные). Подходит от комплекта спецключа для откручивания шкива генератора.
5. Чтобы не испачкаться, лучше сначала забить ШРУС на вал, а потом давить смазку. При забивании следить чтобы внутреннюю обойму не перекосило.
Цены за замену ШРУСа у нас 15 $, но при этом хомут зажимают обычными клещами, а ступичную гайку затягивают “от руки”. На СТО где все делают специнструментом, ценник начинался от 25 $ (если не возникнет дополнительных сложностей). Поэтому делал сам.
Последний раз редактировалось Ro968Ma; 05.10.2012 в 17:22.
Чуток дешевле.
Думаете, что тут сработала пословица "скупой платит дважды"?
А вот и не правильно ... Шрус не сбивается, а выдавливается ступичным болтом, крутим пока не вылезет. И бита на М8..Пока я только такие встречал.
Согласен, опустил этот момент.
Но, у меня на старом ступичном болте вместо буртика была шайба, длины болта не хватило чтобы выдавить ШРУС. Уже как сбил ШРУС, промерял старый болт с новым – новый ступичный болт оказался на сантиметр длиннее. Со второй стороны менял только пыльник и смазку, в оригинальном ремкомплекте ШРУСа ступичного болта не было, а новый болт с комплекта от нового ШРУСа уже был затянут. Поэтому пришлось опять сбивать.
Видно валы таки разные.
Ваши права
