2понравилосьОни дебилы!!! Сколько об этом уже говорится,что амморы перед установкой ПРОКАЧИВАЮТСЯ!!!Сообщение от vilen
Поиск
Они дебилы!!! Сколько об этом уже говорится,что амморы перед установкой ПРОКАЧИВАЮТСЯ!!!
незнаю зачем, у меня друг на каддик старый от нивы поставил говорит супер но шумные и ничего не прокачивал, я на фиорино поставил от ВАЗ 2104, и тоже шумные... незнаю как устранить, толь шумку клеить, дешевле получится нежели за 1 аммор 400 грн платить)
Прокачка амортизаторов перед установкой (нашел раньше - где уже не помню,скидываю копию)
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Техническая проверка на предмет выявления скрытых дефектов - ДА, но не ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ прокачка по схеме приведенной выше.
и потом менять через каждые 10тыс, и оно вам надо?
имхо -поставь нормальные аммо и забудь на несколько лет
Как проверить передние стойки на работоспособность?
Речь идет о рекомендациях специалистов ,занимающихся продажей амортизаторов. Согласен,что прокачка вещь не обязательная.Но - если амортизатор с дефектом,то обратно вернуть его со следами установки по гарантии невозможно. В подобную ситуацию попал Мегатранс - разницу диаметров увидел во время установки амортов.Потом продавал их одноклубникам со скидкой.Единственное исключение - установка задних амортов на дилерской СТО при наличии акта дефектуры (для обмена по гарантии). Но почти все устанавливают их сами и акта не имеют.Имхо: лучше прокачать до установки и не попадать в неприятную ситуацию на дороге или с с обменом по гарантии.
Ну,не все так прискорбно.Да и прокачка-слишком громко сказано.
Скорее способ равномерного распределения масла после горизонтального хранения.
Поздравте меня амморты поменяны. Но теперь появился стучок. Что это может быть? Может стабилизатор выколебывается?
Да, думаю что это резиновые втулки стабилизатора на задней балке, им цена 30 грн. (3-4$), а меняются за 5 минут, выработку очень хорошо видно, если видны следи изношености самого стабилизатора есть кратковременные ришения путём наматывания изоленты, различных вставок (шприци, термоусадочные трубки и т.д.). Эти втулки начали стучать поскольку заменой амортизаторов Вы их розгрузили и тут они дали о себе знать.
Ваши права
Ответить с цитированием