Like Tree459понравилось

VW Caddy Trendline Maxi 2.0 TDI Salsa Red '11

Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 3435152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 550
  1. #521
    Ghost
    Куратор
    Цитата Сообщение от barxan Посмотреть сообщение
    Посмотрел отчёт по установке защиты, есть один вопрос: - С чем связана установка правого кронштейна, именно ПОД кронштейн вебасты?
    С его формой

  2. #522
    Ghost
    Куратор
    Кое-какой эксперимент...
    Вот статья умельца из Беларуси, работа которого сподвигла меня повторить. Человек вживил кнопку в жигулевский масляный фильтр, которая срабатывает при открытии перепускного клапана, а значит движения масла мимо фильтра. Http://www.abw.by/news/183246/

    Небольшое вступление. Тезисно.

    Есть масляный фильтр. Есть перепускной клапан, который открывается, когда разница давления до и после фильтра отличается на величину 2.2 кг\см2 (скажем так общепринятое европейское значение). Это условие наступает, когда либо масло слишком густое и неспособно прокачиваться через фильтр, либо фильтр слишком грязный и не способен пропустить через себя масло. Логика проста - лучше смазывать двигатель грязным маслом, чем не смазывать его вообще.

    Вот что представляет собой стандартный корпусированый фильтр. Перепускной клапан внизу.



    Он же в разрезе. Перепускной клапан внутри серой тарелки слева.



    На наших движках фильтр выполнен в виде картриджа, поэтому перепускной клапан расположен не в самом элементе, а в крышке.



    Вот он клапан, в глубине. Котэ в комплект не входит.



    С определенными трудностями (усилием) крышка половинится и открывается доступ к клапану с обратной стороны.



    Демонстрирую работу клапана. Он закрыт и открыт.



    Итак. Что предлагается автором изначальной разработки. Внедрить кнопку (концевой выключатель), в которой будут замыкаться контакты при открытии клапана. Что сделал автор статьи? http://www.abw.by/news/183246/
    Интегрировал пластиковую китайскую кнопку.



    С чем я в корне не согласен.
    Надежность этой разработки должна быть по уровню не ниже надежности, как минимум, Спейс Шаттла.
    Потому что если кусочек этой китайской кнопки, которая рано или поздно развалится, а развалится она по-любому, так вот, если кусочки полетят дальше в масляную систему, ничего хорошего не получится. Может владельцу Жигулей, в чей фильтр впаяли эту кнопку и пофигу, то мне нет.
    Потому что последствия в этом случае для моего замечательного нового двухлитрового дизельного мотора (и для меня) будут сопоставимы если не с падением Шаттла, то как минимум связаны с большими неприятностями.

    Ну вот, располовинил я корпус фильтра и стал думать.
    Ходил приглядывался к разным кнопкам, советским концевикам, и даже к выключателем заднего хода. Все не то. Или работает из рук вон плохо, или ненадежно, или не пришей кобыле хвост.
    Короче, рано или поздно, голова устала находиться в состоянии мозгового штурма и выдала ИДЕЮ. Со всех сторон подходящую.

    Самый простой металлический концевик от сигнализации.



    Прост как кирпич и практически надежен.
    Вот только требует уменьшения в габаритах по всем фронтам.
    Концевик был разобран и все части уменьшены до необходимых размеров.



    Гайки, крепящие концевик к пластине были пропаяны, чтобы не допустить случайного откручивания.
    Верхняя часть концевика (гильза, пластмассовый изолятор, центральный шток) были доработаны - гильза к изолятору крепится микро-шурупами, и весь этот бутерброд, включая центральный шток был просверлен насквозь с установкой штифта, изолированного фторопластом (провод МГТФ).



    Штифт по краям оголяется и закрывая собой микрошурупы тоже пропаивается.



    Вот такая голова получилась. Супер надежная, с тройной защитой. Как Шаттл.



    Примеряю пластину с концевиком к корпусу клапана. Визуально простое решение - закрепить пластину на болтах пришло не сразу - миллиметр влево-вправо-вверх-вниз и корпус клапана соединить с верхней крышкой не получится.



    Сейчас перепускной клапан закрыт, концевик не замкнут. Масло идет через фильтр.



    Имитирую работу перепускного клапана - когда он открывается на 20%-25% (2 мм), концевик замыкается. Масло пошло в обход фильтра.



    Электрическая часть.
    Провод с фторопластовой (масло\бензо\термостойкой) изоляцией.
    Припаян и зафиксирован (фиксирующая петелька спряталась за гайками).



    То есть, что мы имеем на выходе.
    Концевой выключатель, максимально крепкий в плане надежности. Чтобы в случае чего даже потенциально ничего не могло отвалиться и полететь в масляную систему. Минимум деталей. Соединения дублируются пайкой.
    Концевик сработает когда клапан немного приоткроется - (1,5-2,5 мм), дабы исключить случайные срабатывания.


    Итак, завершающая стадия конструирования, связанная с крышкой.
    Тут возникло несколько решаемых вопросов.
    Вырезаны две из восьми защелки и установлены контактные болтики (к которым будут припаяны провода от концевика).



    Для болтиков была нарезана резьба, применен резьбовой герметик и накручены гайки для дополнительной прочности. Очень надеюсь, что подобные старания заставят конструкцию быть герметичной.



    Ну что, понеслась.
    Собранная крышка на своем месте, осталось подсоединить электрическую часть.



    С проводом пока не стал мудрствовать лукаво, взял 2 "крокодильчика" и две клеммки для "капотного" разъема.



    Итак, эксперимент начинается.
    5w-40, достаточно густое для класса, идеально чистый двигатель (имеется ввиду, что не было повода зарасти отложениями) и отсутствие EGR (что значимо снижает содержание сажи в масле).

    П.С. Volkswagen в лице MANNа считает, например, что ресурс масляного фильтра для бензинки - 30000 км.


  3. #523
    Ghost
    Куратор
    Итак.
    Замена задних тормозных колодок.
    Кратко, лаконично, по сути. Поехали.

    Снимаем колесо.



    Отсоединяем разъем датчика АБС. Если разъем не отсоединяется, датчик можно открутить.



    Откручиваем суппорт от скобы, придерживая направляющие от проворачивания.



    Старые колодки прочь, суппорт пока в сторону.



    Старые колодки, пружины и болты в утиль.



    Переходим к скобе.



    Снимаем направляющие, пыльники. Инспектируем на предмет повреждений.



    Снимаем скобу- она к ступице крепится болтами под головку "на 18". Болты также имеют внутренний SPLINE.



    Снимаем тормозной диск, чтобы почистить все от грязи и от окалины. Диск крепится одним винтиком "под TORX".



    Если диск просто так не снимается, можно помочь ему ВДшкой и кувалдочкой (только осторожно).



    Измеряем толщину тормозного диска. Запас еще имеется.



    Ну а дальше, особо кому заняться нечем, можно разобрать ступицу для ревизии и обслуживания подшипника. Об этом будет отдельный отчет. Кто ограничен во времени - переходим к сборке.



    Диск и ступицу очищаем от ржавчины и покрываем медной смазкой, чтобы в следующий раз диск снимался без матюков. После установки рабочие поверхности диска обезжиривам растворителем.



    Направляющие и их посадочные места хорошенько очищаем, механически и с помощью растворителя. На скобе очищаем места установки пружин.



    Смазываем направляющие специальной смазкой. Синтетическая силиконовая высокотемпературная смазка. Никаких графиток, литолов и прочего мазохизма.



    Так же очищаем пыльники и закладываем смазку и в них.



    Все, скобу можно ставить на место. На болты наносим резьбовой герметик, а точнее фиксатор резьбы.



    Переходим к суппорту.
    С помощью специальной приспособы вдавливаем и одновременно закручиваем поршень.



    Желательно следить, чтобы пыльник поршня не комковался и усаживался равномерно.



    Пришло время доставать новый комплект колодок. Мой выбор - Ferodo.



    В комплекте есть все что нужно - новые колодки, новые пружины и новый болты крепления.



    Защелкиваем пружины в скобу, там ошибиться сложно. Рабочие поверхности пружин можно так же чем-то смазать, стараясь не обляпать диск. Новые колодки на месте, осталось только надеть сверху суппорт и закрепить в направляющих.



    А дальше сборка в обратной последовательности.
    Не забываем надеть разъем датчика АБС, поправить тросик ручника и несколько раз интенсивно поработать ручником, чтобы взбодрить механизм доводчика.

    На этом все.
    Good bye!

  4. #524
    kary
    Участник
    Цитата Сообщение от Ghost Посмотреть сообщение
    Синтетическая силиконовая высокотемпературная смазка
    Уважаемый Виталий! А как же любимая Вами ранее Cera Tec с температурой до 1000 градусов? Изменили ей со Slipcote 220 R, ой как печально...

  5. #525
    Ghost
    Куратор
    Цитата Сообщение от kary Посмотреть сообщение
    Уважаемый Виталий! А как же любимая Вами ранее Cera Tec с температурой до 1000 градусов? Изменили ей со Slipcote 220 R, ой как печально...
    Изменил
    Потому что после детальной проработки вопроса, выяснилось, что Cera Tec это в первую очередь противоскрипная паста для смазки торцевых поверхностей колодок и упорных пружин. И для смазки направляющих пальцев не совсем подходит ввиду агрессивности к резиновым изделиям (пыльникам пальцев); конечно, резинки сразу не растворятся, но срока жизни cera tec им точно не добавит

  6. #526
    andron33
    Участник
    Виталий,как говорится,респект Вам и уважение за такие отчеты. Есть ведь такие люди,которые не жалея своего времени еще делают фото с пояснениями.И делятся знаниями с другими. Спасибо.

  7. #527
    андрей львов
    Читатель
    Цитата Сообщение от Ghost Посмотреть сообщение
    датчик можно открутить.
    Вот это на более старых машинах я б не советовал.Датчики закисают и снимается 3 из 10.(Целыми)

  8. #528
    kary
    Участник
    Цитата Сообщение от Ghost Посмотреть сообщение
    Изменил
    Спасибо, ответ не юноши,но истинного мужчины. Кратко и по сути.(я о причинах замены смазки). Ждем ревизию ступицы.

  9. #529
    Ghost
    Куратор
    Цитата Сообщение от kary Посмотреть сообщение
    Спасибо, ответ не юноши,но истинного мужчины. Кратко и по сути.(я о причинах замены смазки). Ждем ревизию ступицы.
    Дождались.

    - - - Добавлено - - -

    Как и обещал - ревизия ступичных подшипников. Пробег 94 т.км. или 4,5 года эксплуатации.
    События представлены в хронологическом порядке, сперва фотографии с левого заднего подшипника, потом уточняющие - с правого заднего.

    Поехали.

    Берем вороток и шестигранник "на 19".
    Веса двухметрового дрыща приложенного к шестидесятисантиметровому воротку вполне хватило, чтобы открутить болт, крепящий ступицу.



    Хорошо эту операцию совмещать вместе с заменой задних тормозных колодок - не нужно лишний раз откручивать скобу суппорта.



    Снимаем ступицу- торец в ржавчине-с...



    Вбиваем отвертку между внутренних обойм подшипников и разборка готова - наружная обойма снята:



    Выщелкиваем шарики и аккуратно достаем композитный сепаратор:



    И выталкиваем внутреннюю обойму:



    Вычищаем корпус подшипника и все сопутствующие детали:



    Начинаем сборку подшипника с внутренней части - набиваем сальник и обойму новой смазкой:



    Собираемый подшипник с такого ракурса:



    Вставляем сепаратор наружного подшипника и набиваем смазкой с шариками:



    Ступицу на место, закручиваем болт тем же шестидесятисантиметровым воротком с помощью того же двухметрового дрыща.



    Теперь, на примере другой стороны, покажу на что обратить внимание.



    На внутреннюю обойму напрессована стальная крышка сальника, увы, в этом месте они корродируют. Чистим.



    Прошу обратить внимание на состояние смазки со стороны внутреннего подшипника. Она полностью непригодна:



    Как результат- начало конца. Так умирают подшипники без должного ухода. Точечное выкрашивание - черная каверна на беговой дорожке:



    Выкрашиванию предшествуют локальные потемнения и потертости:



    В отличии от внутреннего подшипника, смазка на наружном во вполне пригодном состоянии:



    Чтобы было наглядно, возьмем пробы смазки с наружного подшипника:



    .... и с внутреннего, который через сальник контактирует с внешним миром:



    К слову о сальнике. С наружной части было извлечено вот такое отвердевшее мумиё. Какой нормальный сальник захочет при этом работать?



    Столько черного ахтунга осело на тряпке после протирки сепаратора внутреннего подшипника:



    Несмотря на зарождающийся износ, я решил оставить этот подшипник. Очень надеюсь, что порция свежей смазки приостановит этот процесс:



    В качестве смазки я использовал Castrol LMX зеленого цвета:



    И еще... Перед установкой сепараторов нужно проверить, какие из усиков надломились. Они по-любому надломятся при извлечении обойм. Просто убираем надломившиесе, чтобы они (окончательно отломавшись) не полетели в подшипник. На надежность общей конструкции не влияет, усики держат обоймы, чтобы подшипник не развалился в руках. На машине его держат не руки, а ступичный болт, ничтоже сумняшеся собираем.



    Ну что еще сказать... При сборке смазываем ступичный болт, болты скобы и защитную крышечку фиксатором резьбы:



    Вот и все...


  10. #530
    kary
    Участник
    Ghost, Батюшка! Да Вам бы учебники писать, ну-с,не пробовали ? Отчет на высшем уровне,Подобные встречал от Якова Г.Л. Единственный момент. Где взять "двухметрового дрыща"?

Похожие темы

  1. VW Caddy TDI 1.9
    от AlexandrR в разделе Покупка
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 11:11
  2. Caddy Trendline 1.6 TDI (75кВт), авт.-7 (DSG)
    от Dib в разделе Прочее
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 10:54
  3. VW Caddy Life 2.0 TDI
    от Павел Лифинцев в разделе Отзывы владельцев
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 23:46
  4. Приглашаем на VW FEST UA 2011, 11-12 ИЮНЯ.
    от kolega777 в разделе Клуб
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 20:10
  5. VW Caddy Maxi
    от sergeyhost в разделе Покупка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •